Деревья зимой: что происходит внутри ствола в мороз

Что в стволе работает зимой, а что спит

Ствол — не однородная «труба с соком», а несколько слоёв с разными задачами. От центра к периферии:

• Ядро. Отмершие клетки, пропитанные смолами и танинами: держат механику. Зимой это главная опора — вода по ядру не идёт ни летом, ни зимой.
• Заболонь. Живые проводящие ткани: летом гонят воду от корней к кроне. Зимой, когда листвы нет, транспирации почти нет — и водный поток останавливается.
• Камбий. Слой толщиной в одну-две клетки, из которого нарастают годичные кольца. Зимой он в покое и почти неактивен, но именно он самый уязвимый: кольцевое повреждение коры убивает дерево.
• Луб (флоэма). Внутренняя часть коры, летом несёт продукты фотосинтеза к корням. Зимой фотосинтеза нет — транспорт тоже стоит.
• Корка (ритидом). Наружный мёртвый слой. Его работа — как раз зима: кора защищает ствол от перепадов температур, насекомых и механических повреждений. У разных пород корка отличается — зимой это ещё и диагностический признак.

Почему мороз не «замерзает» дерево насмерть

К зиме дерево готовится заранее: замедляется обмен, останавливается рост, древесина уходит в покой. Именно поэтому зимняя обрезка в период покоя считается минимальным стрессом и даёт лучший прогноз заживления — в отличие от летней, когда у берёзы и клёна идёт сильное сокоотделение.

Опасен не мороз как таковой, а его перепады и то, как дерево вошло в зиму:

• Морозобоины. Днём кора нагревается, ночью резко остывает — в стволе возникают напряжения, и кора рвётся продольной трещиной.
• Сухая осень. Даже здоровое дерево без полива осенью рискует получить морозобоины, а мёрзлая и сухая почва усиливает повреждение корней.
• Уже имеющиеся раны. Морозобоина — входные ворота для грибов: через трещину заражается камбий, и дерево получает открытую рану с чёрным наростом (чёрный рак). Про лечение таких повреждений — в статье зимние повреждения деревьев.

Осенний полив — главная защита от морозобоин

Влагозарядковый полив делают после листопада, до устойчивых заморозков, при температуре +3…+8 °C. Смысл простой: влажная почва промерзает медленнее сухой, поэтому корни получают больше защиты при резких морозах.

• Молодые деревья (до 5 лет) — 30–50 л на дерево.
• Взрослые крупномеры — 80–150 л.
• Хвойные — 50–80 л.
• Плодовые — 40–60 л.

Поливать нужно по всей проекции кроны, а не только у ствола. На песчаных почвах воды уходит больше, на глинистых — меньше, но медленнее, чтобы не было заболачивания. Признак, что нормы достаточно: почва промокла на 50–60 см.

Кора, побелка и укрытие: зачем это зимой

• Побелка защищает кору от солнечных ожогов в феврале–марте: дневной нагрев и ночное охлаждение дают трещины. Основной срок — октябрь–ноябрь, при температуре не ниже +5 °C и без осадков; в феврале побелку повторяют, если её смыло.
• Состав: акриловая садовая краска (дышит, держится до года) либо традиционная смесь — гашёная известь с медным купоросом (300–500 г на 10 л) и клейстером. Водоэмульсионка и строительные краски для этого не годятся.
• Белят ствол до первых скелетных ветвей, на молодых деревьях — примерно 2/3 высоты, слоем 2–3 мм. Щели и раны перед этим зачищают.
• Укрывают не всё подряд: теплолюбивые экзоты первых 3–5 лет, колонновидные туи и кипарисовики, рододендроны, штамбовые и плакучие формы (уязвимо место прививки). Материал — агроволокно 40–80 г/м² или мешковина, которая дышит и не преет.

Что видно зимой, чего не видно летом

• Без листвы хорошо читается ствол и структура кроны: сухие развилки, трещины, полости, наклон.
• Видно состояние корневой шейки — а именно заглубление шейки и уплотнение почвы корни переносят хуже всего.
• Видна асимметрия прироста: односторонние годичные кольца — признак наклона ствола, ветровой нагрузки или одностороннего повреждения корней.
• Признак слабого крепления — острый угол отхождения ветви (меньше 30°) с включённой корой: именно такие развилки расщепляются под ветром и снегом.

Чего зимой и поздней осенью делать не стоит

• Обрезка в октябре–ноябре — не рекомендуется: раны не успевают закрыться до морозов. Планировать её правильнее на II–III декады февраля, до сокодвижения; клён и берёзу — только в феврале или октябре (породы с сильным сокоотделением).
• Топпинг («на пень») — удаление всей кроны разом: дерево отвечает волчками, теряет прочность и получает путь для гнилей.
• Заделка дупел бетоном или пеной. Дерево не «залечивает» рану, а изолирует её и закрывает каллюсом с краёв — полость остаётся внутри. Замазывание дупла вреда приносит больше, чем пользы; исключение — обработка раны при чёрном раке.
• Кольцевое повреждение коры (обвязка, техника, инструмент) — прямой путь к гибели дерева: прекращается транспорт и по лубу, и по заболони.

Снег и лёд: где начинается риск

• Мокрый снег — это вес: масса 10–15 кг на метр кроны уже опасна, ветви и вершины ломаются (снеголом).
• Мокрый снег с тонких веток стряхивать можно, лёд — нельзя: он ломает ветви сильнее, лёд ждут до таяния.
• После сильного снегопада стоит осмотреть деревья: наклон ствола и вздыбленная земля у корней — повод вызвать специалиста, а не ждать весны.

Частые вопросы

Почему дерево не замерзает зимой целиком?

К зиме дерево входит в состояние покоя: обмен замедлен, роста нет, водный поток при отсутствии листвы почти остановлен. Ствол при этом защищает кора, а водо- и сокопроводящие слои зимой малоактивны. Опасны не сами морозы, а их перепады и сухая осень перед ними.

Когда лучше обрезать деревья — зимой или весной?

Оптимально — в конце зимы, II–III декады февраля, до начала сокодвижения: это период покоя, минимальный стресс и лучший прогноз заживления. Клён и берёзу с сильным сокоотделением обрезают только в феврале или октябре. Осенняя обрезка не рекомендуется: раны не успевают закрыться до морозов.

Обязательно ли белить деревья?

Побелка нужна прежде всего там, где кора тонкая и гладкая: она защищает от солнечных ожогов в феврале–марте, когда днём кора нагревается, а ночью остывает. Делать её лучше в октябре–ноябре при температуре не ниже +5 °C, повторять в феврале, если смыло дождями.